| 726-8991, (499)262-3235 |
aytaks@bk.ru
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство теплицы
Она должна быть максимально освещена, а также защищена от резкого ветра, особенно северного. Ориентировать дачную теплицу нужно с Запада на Восток.
Надо определиться с размерами дачной теплицы. Стандартные размеры дачного сооружения 6 на 3м. Можно выбрать чуть меньший 4 на 3м или чуть больший 8 на 3м.
Далее следует построить фундамент под каркас теплицы. Надо на расчищенном участке создать прямоугольное основание (короб): уложить на грунт деревянный брус, нетолстые бревна или толстую обрезную доску, предварительно пропитав их антисептиком, скрепить по углам и зафиксировать относительно земли.
Получившуюся прямоугольную раму можно закрепить посередине перемычкой. Во внутренней части созданных ящиков делается углубление на 40-50см, которое засыпается биотопливом: конский или коровий навоз, сверху прикрывается слоем соломы.
Затем укладывается толстый почвенный слой земли.
В принципе, в качестве основы для тепличной грунтосмеси вы можете использовать натуральную почву того места, на которое установлена дачная теплица.
Однако, как правило, такой грунт нуждается в удобрении. Для этого используют различные компосты.
Например - торф. Он служит источником питательных элементов, создает в почве благоприятный для растений температурный «фон», аккумулирует влагу, насыщает грунт воздухом .
Однако торф имеет и недостатки: он может вызывать уплотнение почвы и значительно подкисляет ее.
Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, в грунт можно добавить песок. Он увеличивает рыхлость грунтосмесей и утепляет их. Содержащийся в нем природный кремний нужен растениям и повышает качество урожая. Торф может входить и в состав компостов (торфокорового, торфонавозного, торфопометного).
Почвогрунты должны быть плодородными, достаточно рыхлыми, обладать хорошей воздухо- и водопроницаемостью и в то же время хорошей влагоемкостью и способностью удерживать питательные вещества.
Лучшими считаются грунты, имеющие нейтральную среду, в которых соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами составляет 1:1:1. Это значит, что в их состав входит большое количество рыхлящих материалов.
В качестве основных компонентов почвенных грунтов используют торф низинный, дерновую и полевую земли, навозный перегной, старый (отработанный) теплично-парниковый грунт, песок: низинный торф слабой или средней степени разложения — 75% + дерновая среднесуглинистая земля — 25%; низинный торф — 60% + дерновая земля — 20% + навоз — 20%; полевая средне- или легкосуглинистая земля — 50% + навозный перегной — 30% + низинный торф — 20%; дерновая среднесуглинистая земля — 50% + старая теплично-парниковая (через 2 года после использования) земля — 50%; почва черноземная — 80% + перегной— 20%; торф низинный — 70% + навозный перегной — 20% + песок— 10%.
Материалы, предназначенные для почвогрунтов, пропускают через грохот и тщательно перемешивают.
Также в грунты добавляют и другие составляющие.
Скажем, глина уплотняет излишне рыхлые грунты.
В качестве рыхлящего материала к грунтам можно добавлять компосты из отходов деревообрабатывающих предприятий (стружка, опилки, кора, мелкая щепа). При компостировании на ведро свежих отходов добавляют 44 г мочевины и 15 г суперфосфата, тщательно перемешивают, увлажняют и укладывают в штабель или кучу на 2—3 месяца. Готовый компост можно добавлять к торфяному грунту (до 30%).
Слой почвогрунта для выращивания растений должен быть 25 см, или 0,25 м3 на 1 м2 полезной площади теплицы.
В пленочных теплицах, где выращивают растения на естественной почве, вносят навоз (15—20 кг/м2) или торф низинный (20—25 кг/м2), если почвы легкие; на почвы тяжелого механического состава добавляют еще по 10—15 кг компостированных дре-весно-стружечных материалов или песок — по ведру на 1 м2. Вносят также минеральные удобрения: аммиачной селитры — 60—90 г/м2; суперфосфата — 30—40 г/м2; хлористого калия— 10—15 г/м2.
После внесения удобрений и рыхлящих материалов перекапывают грунт на глубину 25 см лучше всего осенью, чтобы органические удобрения и рыхлящий материал начали разлагаться, а вредители, приготовившиеся к перезимовке, погибли.
Солома рыхлит грунты, насыщает их воздухом, утепляет, насыщает углекислым газом (при добавлении соломы вам придется использовать большее количество азотных удобрений, так как она поглощает азот при ее разложении ).
Пшеничную солому или солому, заготовленную на полях, не обработанных гербицидами, можно использовать в качестве субстрата и биотоплива.
Прессованную солому в виде тюков укладывают в борозды на глубину 20 см. За 15 дней до посадки растений солому поливают горячей водой (40—60° С) в три приема: в первый день — 4—5 л; на второй — 3—4 л, на третий — 2—3 л на каждый тюк.
Затем рассыпают по поверхности каждого тюка в первый день двойной суперфосфат (200 г); на второй — аммиачную селитру (330 г), сернокислый калий (80 г), сернокислый магний (40 г); на третий день — 240 г извести-пушонки. Удобрения вмывают поливной водой внутрь тюков.
Через 3 дня солома разогревается, и температура внутри тюков достигает 35—45°С. После того как температура соломы снизится до 30°С, в нее можно высаживать рассаду огурца или томата.
При выращивании растений на прессованной соломе нужно увеличить нормы и сроки поливов, не допуская пересыхания субстрата.
Соломенные тюки являются хорошим субстратом для корневой системы растений, в них складывается оптимальное соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами и в течение длительного времени поддерживается благоприятный тепловой режим.
Потребность в соломе можно определить исходя из габарита тюка: 40X50X90 см, масса одного тюка 20—25 кг.
А еще в грунт можно добавить кору деревьев, листья, хвою. Кора хороша тем, что она обогащает почву азотом и фосфором, предохраняет от появления прикорневых гнилей. Хорошим компонентом для почвенных грунтов являются компосты и листовая земля.
Опавшие с деревьев листья складывают осенью в деревянный короб и поливают водой, навозной жижей или мочой. В течение 2—3 месяцев листья разлагаются и превращаются в землистую массу; ее пропускают через грохот и добавляют к грунтам (до 30% общего объема).
Негативным последствием от внесения коры может быть появление на поверхности грунтов шляпочных сапрофитных грибов, не опасных для растений.
В целом, каждый огородник должен сам разработать приемлемую для себя грунтосмесь, исходя из потребностей тех культур, которые он выращивает. Здесь, конечно, нужно учитывать и особенности исходной почвы.
На построенный деревянный фундамент расстилается рубероид и крепится каркас теплицы. Для долговечности сооружения во всех местах креплений можно сделать гидроизоляцию (просмолить).
Сборка каркаса садовой теплицы окажется простым делом, при условии, что сделан правильный выбор конструкции каркаса теплицы.